En fait le col est rarement passé de ce coté pour deux raisons : d’abord de ce coté, il n’y a pas de logement entre Muktinath et le col, donc ça fait 1650m de dénivelé, quasi impossible à cette altitude, ensuite avec l’exposition Est Ouest du col, il est enneigé du coté de Manang et donc avec une arrivée tardive il y a de gros risques d’avalanches. On va essayer de faire un campement en chemin, et de toute manière on veut s’habituer un peu à l’altitude pour éviter le MAM (mal aigue des montagnes qui dans sa forme grave donne un œdème pulmonaire et la mort)
On achète du bois qu’on coupe avec un kukri, poignard népalais. Et on part sur le chemin du col. On émerge sur un plateau qui monte déjà pas mal, je ne me sens pas très fraîche, l’œuf dur ? On arrive à une petite baraque, un chaï shop, qui est fermé. On s’écroule devant. La petite vieille arrive chargée comme une mule, dire que je peine sans rien ! Elle défonce le cadenas car elle a oublié la clé ! Elle nous fait un thé noir. On rencontre des gens qui viennent de passer, content d’arriver, il y a beaucoup de neige de l’autre coté nous disent ils. Ils ont l’air assez en forme. Moi par contre je ne suis pas bien, j’ai le coeur qui s’affole, je n’arrive pas à contrôler mon souffle ; où sont les pranayamas (exercices yogiques de respiration). J’ai le bide gonflé, j’ai mal au cœur ! Je ne me croyais pas si faible, j’ai besoin de m’arrêter tous les dix pas. Dur ! Mon ego en prend un coup ! Tant mieux hein !
On trouve une espèce de baraque de berger. On pose le bois et examine le lieu puis on redescend : ça fait du bien ! Déjà au chaï shop on sent la différence d’altitude, et Muktinath parait presque tropical !

24/5
Ce matin le paysage est assez dramatique. Il y a de gros nuages et le soleil construit des châteaux pas possibles. Je médite à coté du petit chorten qui domine la vallée. Puis je descends à Jarkhot : j’aime bien ce village, les gens sont tendres avec leurs animaux. Je remonte en 20mn. Plus tard vers 13h on part avec les deux français. Petite escale au chaï chop puis on repart jusqu’à l’abris. C’est beaucoup plus facile que hier ! On arrive assez tard. On s’installe, on fait un petit feu, on se boit un café et un porridge. On tchache autour du feu. C’est bien sympa. Le coucher de soleil est fabuleux, on se sent vraiment au bout du monde. La nuit tombe et la température dégringole, direction les sacs de couchage. Mais impossible de dormir : le café, l’appréhension et surtout l’altitude ! Vers minuit un super vent se lève, la case tremble de partout on dirait que tous les démons du lieu réunis tambourinent à la porte, je ne suis pas fière !
25/5
Le jour se lève à peine avec, quand on part, l’illumination magique du premier rayon de soleil sur les grandes montagnes. Au départ je suis vraiment malade : des spasmes intestinaux pas possibles, je chie tous les 20 mètres, et comble de l’humiliation, j’ai les doigts tellement gelés que j’ai besoin d’aide pour défaire la ficelle de mon futal (les pantalons népalais ont un lacet noué en guise de ceinture)

Un peu plus tard ça se calme, normal j’ai chié toutes mes tripes ! Le chemin n’est pas trop trop raide. L’air est cristallin, les montagnes sont déjà toutes illuminées, elles resplendissent au dessus des pierriers. Des cascades de glace pendent des falaises, et tout près, les glaciers semblent dégouliner sur nous ! Le silence est pur et léger comme une pierre précieuse..
Bientôt un vent ravageur se lève. Il me gèle complètement les mains, le visage et les pieds. Je ne les sens plus du tout ! J’essaye de prendre une couverture dans mon sac et je n’arrive pas à le refermer tellement j’ai les mains gelées, là encore j’ai besoin de l’aide des copains qui me filent aussi un K-way, moi je vis en Asie depuis deux ans, je n’ai aucun matériel européen ! Ca va un peu mieux, je m’enroule comme je peux. Il fait vraiment froid ! Le soleil arrive vers 7H30. On se fait une petite pause, je tremble tellement que je ne peux rien avaler ! On repart aussi vite. Dès qu’on s’arrête on se sent pétrifier sur place. Et la marche reprend, pas à pas, lentement mais sûrement.

J’ai l’impression de ne pas être là ; j’expérimente pour un petit moment l’absence de soi. Il n’y a pas de pensées, pas de jugement, pas de projections. Il n’y a pas d’intérieur, ni d’extérieur. Le corps poussé à bout se sent si minuscule dans l’immensité qu’il passe à une autre dimension !
Quand on aperçoit le chorten du col, j’atterris un peu ! J’ai le cœur serré d’émotion. On voit soudain les montagnes de l’autre coté, encapuchonnées de glaciers bleutés, si près qu’on pourrait les toucher.

On s’arrête un petit moment, les français sortent une mini bouteille de cognac ! On se sent vraiment hilare, enivrés par l’air des solitudes glacées de 5400m ! a droite le Thorong pic (plus de 6000m), où mon copain Slim, non content d’être arrivé là, était allé fumer un shilom ! Et en sandales en plus (mais plus tard dans la saison, sans neige !) ! Sacré lui !

le chorten au col

les étendues sauvages

le thorong pick qui domine le col!

:D ça donne envie d'y retourner!

à qui le dis tu!

Vite on commence à redescendre car de l’autre coté il y a pas mal de neige. Il n’est que 9h et demi mais déjà on s’enfonce ; au bout d’une demi heure, ça devient la vrai galère. Et plus ça va, pire c’est ! Au début je vais quand même assez vite parce que je suis légère mais Marc et Isabelle ont du mal à suivre ; alors je les attends. On perd beaucoup de temps. A la fin c’est vraiment le cauchemar, à chaque pas j’enfonce jusqu’à la hanche et je doit faire un effort démesuré pour m’extirper du trou que j’ai moi-même creusé pour faire un autre pas, et recommencer ! Quel bel exemple de l’insensé comportement humain. Je me vois comme un insecte se débattre follement dans un piège. Je vois mon ego vaciller entre la rage, l’attendrissement sur soi même la peur, l’égoïsme. Je sens aussi que le corps, quand il est soumis à une épreuve importante dépasse ses limites. Le rationnel cesse de calculer, l’esprit divagant de divaguer ! Une autre partie du mental se met à fonctionner, beaucoup plus impersonnel. Est-ce ça l’instinct de survie ? Il n’y a pas de Je à ce moment là.
Arrivé à un petit val où la neige est vraiment profonde, vraiment mouillée, je vois que déjà les pierres commencent à rouler, j’entends l’eau passer sous les plaques ! Attention à l’avalanche, je conseille à marc et isabelle qu’on remonte et passe par une crête rocheuse. Ils sont épuisés, moi aussi, mais ils m’écoutent. Je donne toute mon énergie pour remonter, traverser ! Mais parfois on ne fait que 30m en une demi heure, j’en ris, j’en pleure. On passe et on continue, je ne saurais jamais si c’était nécessaire mais bon, vaut mieux pas prendre de risques !
Je trace... Enfin je vois un petit chorten et une étendue herbeuse. Je m’allonge, mets toutes mes affaires à sécher. Je me repose et mange quelques chapatis, l’appétit est revenu. Je commence à m’inquiéter, pas signe des autres. Je commence à me sentir coupable d’avoir tracé ainsi et inquiète de leur sort ! Enfin, ils arrivent après une heure ! Ouf !

Après un dernier raidillon dans les pierriers entre deux murailles cyclopéennes, on aperçoit une maison en bas ! Je suis assez hébétée. Après quelque temps autour du feu et un petit thé noir tout le monde va s’écrouler. Je ne dors pas trop bien quand je me lève, il neige !
Quelle ambiance de bout du monde ! le type du refuge n’est pas trop accueillant, comme j’aurais préféré une didi(en népalais) ou une amala (en tibétain) souriante !
Thorong phedi : le refuge à 4450m

panne week end
reconstruction en cours.. :joker:
à plus

26/5
Ce matin il a neigé quelques centimètres pendant la nuit. Tout est blanc. Quelques nuages accrochés aux parois se teignent de rose avec les premiers rayons du soleil. Il règne un calme impressionnant, les cascades n’ont pas encore commencé à fondre. Je médite un bon moment mais j’ai l’esprit agité et instable. Je nettoie les casseroles et je décolle vers 9 heures. Marc et Isa dorment encore ! Le paysage est très abrupt. La vallée est super étroite et dégringole vers la rivière, la Martsyangui qui est verte et bouillonnante. Pas loin : la neige. On traverse et ça monte de l’autre coté, après 1 heure et demi j’arrive au prochain abris : un tout petit groupe de maisons dans une combe herbeuse. Je bois un chaï et grignote un peu de muesli. Je me repose un peu et je repars le cœur joyeux ; en chantant au vent des montagnes qui se dévoilent à chaque éperon.

Quel spectacle incroyable, à chaque fois j’en ai le souffle coupé. Des masses gigantesques de glace bleue, des pics des dômes des vallées accrochées entre deux pitons… Au dessus de la rivière le relief est très tourmenté. Souvent sur les éperons ravinés les hommes ont construits des villages austères : pierres sèche et toits plats, drapeaux tibétains flottant au vent.

Puis le chemin plonge et on vois la confluence de deux rivières. Les premiers sapins annoncent une baisse d’altitude. En bas on devine un gros village : Manang ! Pas fâchée d’arriver. Au dessus on traverse un autre village très joli, à l’entrée les moulins à prières sont décorés de peintures fraîches et naïves Tara, Chenrezig…Un vieux tibétain avec un chapeau tout brodé médite sous un cyprès géant. Alors je m’assois pas loin et je fais pareil ! Beau sourire de connivence qui me fait chaud au cœur.

Et enfin Manang, c’est gros bourg de pierres sèches. D’aspect assez rébarbatif et même austère. De petites ruelles encaissées et pas vraiment de place centrale. Je suis fatiguée, j’ai faim, on verra demain, il vaut mieux ne pas porter de jugement sommaire. Je m’affale dans un hôtel. Je mange une tsampa (orge toastée et moulue en farine, plat de base des tibétains). Je relaxe, et discute avec des trekkeurs du coin, l’ambiance est plus sympa de ce coté. Meilleure communication entre trekkeurs, plus de freaks. Même qu’ils font un boucan du diable et le soir je n’arrive pas à dormir !
Manang, l'arrivée

Et mon hotel

27/5
Ce matin je me lève à la pointe du jour bien que je ne me sois pas endormie avant minuit. Cette fois ce sont les locaux qui font du tapage. C’est marrant, c’est un village largué à 3400m et on a un feeling de ville ! J’ai du mal à méditer, trop de bruit, et il fait vraiment trop froid pour le yoga. J’ai les muscles crispés par la température et le passage du col ! Alors je ne force pas, je fais juste quelques respirations bien au chaud dans ma couverture. Un petit chaï et je commence par me prendre une douche chaude et me laver les cheveux, hier j’ai senti plein de puces alors j’ai vraiment besoin d’être propre. L’amala de l’hôtel fait chauffer un grand chaudron d’eau chaude dans la cour et nous sert des seaux à la louche, 10rs le seau, mais ça vaut le coup ! Après c’est la grande lessive, d’abord avec de l’eau chaude pour le trempage et ensuite je continue à la rivière. Quelle est belle, mousseuse, joyeuse, encore toute épanouie des grands espaces et des glaciers célestes…A attendre que les vêtements sèchent la moitié de la journée est déjà passée ! Après je vais me taper une petite tsampa chez la vieille du coin et je vais voir ce lac émeraude qui vient du glacier d’en face

Il est d’une forme parfaite, enfoncé entre ses moraines escarpées où quelques sapins malingres réussissent à pousser. Je fais le tour par la moraine et vient me percher sur un gros rocher face au glacier : verte puissance comme une vague furieuse mais figée ! Que c’est beau ! Il y a un vent fou qui fatigue et pénètre partout. Mais à l’abri derrière une roche, il fait bon. Je fais une petite sieste parce que je n’ai vraiment pas bien dormi ! Je redescends et j’arrive au village par la gompa. Il y a une grande cérémonie. Tous les moines de la région sont là. Fête religieuse dans la cour de la gompa de Manang

Il y a des pyramides de torma (figurines d’offrandes en pâte de tsampa et aux formes complexes), des tas d’offrande de nourriture. Etrange gompa encombrée, avec tous les bancs des lamas et leurs textes. Les gens de Manang on reçu un droit spécial de commerce suite à une histoire ancienne ou un Manangui aurait sauvé la vie du roi de l’époque. Ce droit leur est resté et ils tiennent donc le monopole de business avec Honk Kong, entre autre, de l’or ! C’est pour cela que les gens arborent des gadgets modernes dans ce conteste moyenâgeux, et il y a des objets style ex voto offerts mais tout décalés : électro ménager, gadgets, des trucs complètement kitsch quoi ! Le tout entre une photo du Dalai Lama et des tangka (peintures rituelles ) des déités paisibles et courroucées.
Les moines s’éclatent bien de me voir faire des prosternations et quand je leur dis que je viens de Dharamshala ils me conduisent dans une grande salle où les femmes préparent le chaï ; je me gave donc de thé tibétain, de beignets et autres friandises de la bas !

Je passe la fin de l’après-midi au soleil sur un toit avec un gros cyprès comme compagnon et la vallée de la Marsyangdi qui se profile dans le lointain.
28/5
Une petite pratique matin. Surtout quelques saluts au soleil et des asanas suivies de quelques pranayamas. Alors que je termine en méditant, j’entends un bruit derrière moi ; j’avais laissé la fenêtre ouverte et un jeune est en train d’essayer de me tirer ma torche. Je le chasse à coup de « chouri » voleur en népalais, il détale sans demander son reste ! Je me sens un peu mal à l’aise parce qu’avant de commencer ma pratique j’avais eu l’intuition qu’on pouvait me faucher des trucs et je m’étais placée de façon à surveiller sans qu’on me voie de l’extérieur !
Après une toilette succincte et un pankake je glisse vers huit heures de matin.

marrant mon message d'hier n y est pas!

je recommence!
C’est le grand spectacle en face : tous les glaciers resplendissent, les montagnes sont éclatantes dans l’air du matin et la vallée de Manang étale ses champs vert vif comme un tapis précieux brodé de chortens et petits murs de prière. A gauche une demi heure après on voit un beau village : Braga, avec un monastère perché sur un éperon

Puis la vallée se resserre et à Mundji il y a une bifurcation Au lieu de traverser je reste sur le même coté. C’est plus beau, plus sauvage mais plus dur ! Le chemin s’enfonce dans une forêt de pins maritimes avec leurs troncs rouges tourmentés. D’abord ils sont assez rachitiques et puis au fur et à mesure qu’on descend et qu’on perd de l’altitude, la forêt se fait plus touffue. A gauche des sculptures naturelles dues à l’érosion et droite, de l’autre coté de la rivière le show continue : Les différents sommets des Annapurna et le Gangapurna . Bientôt on arrive au niveau d’un cirque entre Annapurna 2 et 3, magnifique.
ici Anna purna 2 et 4

Le chemin est sympa, plutôt plat, très sauvage. Après un temps j’arrive en vue d’un petit village en contrebas où je vais demander ma route. Il faut monter maintenant ! Que cette petite vallée est jolie ! Des champs bien verts et des pissenlits de partout donnent une allure tendre à ce paysage démesuré. Mais que la montée est rude ! Normalement maintenant c’est la descente ! Mais heureusement le vent s’est levé, il ne fait pas trop chaud. Je souffre cependant de l’estomac ! Passé un petit col on aperçoit Ngawal, un joli village rustique au début d’un plateau suspendu au dessus de la Marsyangdi. On voit le Pisang pic. Je continues dans les champs que les gens sont en train de labourer avec des sortes de yaks, en fait j’apprend que ce sont des croisements de yak et buffalo. On suit les lignes de niveau à flanc de coteau. Au creux d’une petite combe je m’arrête me cuisiner un thé au gingembre. Il y a une petit ruisseau d’eau claire, le foyer est tout prêt, du bois à la portée de la main : une halte s’imposait !
Passé un chorten on entame une super descente qui doit être une rude histoire dans l’autre sens ! Le chemin rejoint presque la rivière et continue dans la forêt jusqu’à un lac émeraude. Quel endroit magique !

L’eau est cristalline et d’une couleur de lagon corallin. Des bois flottés tout blanc accentuent l’impression de plage surtout avec le sable fin sur les bords ! Mais ce sont des pics de plus de 7000m qui se reflètent dans ces eaux pures ! Sans parler de l’énorme masse de l’Annapurna 2 qui se profile derrière. Avec les petites fleurs roses et violettes qui font un tapis chatoyant c’est vraiment trop beau… Je reste une heure à méditer et à rêver.
Puis, poussé par la faim, je continue. Pisang n’est plus très loin mais une dernière grimpette bien raide me coupe les jambes. C’est un village assez largué mais quelle vue magnifique ! D’un coté toute la chaîne des Annapurna et juste derrière le village, un gigantesque rocher concave dont le sommet est couvert de neige et le bas s’enfonce dans la vallée. Je suis morte de faim mais il n’y a rien à manger !

! Je m’enfile une tsampa en attendant. C’est marrant pour la première fois de ce treck je ne me sens pas très à l’aise. C’est un endroit sauvage et austère, les gens sont à l’image du paysage ; la vie doit être rude ici. Il n’y a pas d’hôtel, je dors dans une famille aux fils pas clairs alors je barricade la porte ! Pas tranquille ! Mais il ne se passe rien !
Pisang : le bled!

:) bonsoir Boudhinette
Oui il y a plus que de la lecture, du "vécu" intense et surtout une culture assez impressionante!
Je n'ai encore lu que les premiers posts et c'est au fil des lignes et de tes délicieux croquis que je réalise que c'était en 1986 .... et qu'en 7 ans, l'afflut touristique avait complètement chamboulé les moeurs des népalais.
J'ai souris en voyant les dessins de ces ânes ... c'est très chers ânes qui prenaient un malin plaisir à nous pousser hors du sentier quand nous grimpions vers le camp de base, lol, véridiques!
Je me garde la lecture des post suivants pour me délecter de leur contenu au fil des soirs... j'y retrouve bcp de sensations passées et , plus encore, j'apprends bcp de petits détails instructifs auxquels je ne prêtais pas d'attention à l'époque... il est vrai qu'il y a mille façons de "voyager" aussi :)... mais tous animés du même désir ardent de s'évader, s'épanouir à la vraie Liberté...
Si tu es oki je pourrais voir comment "compléter" modestement ton carnet népalais avec quelques tofs que j'avais prises...à l'époque (1979).
See you soon
Mindweaver

you're welcome!
sinon y a ce site qui cherche des témongnages anciens, il est très bien fait d'ailleurs, mais peut être n'est tu pas allé à Muktinath?
http://www.muktinath.org/

29/5
Je quitte Pisang alors que le soleil vient caresser les premiers toits. Ce matin l’Annapurna ne s’est pas dévoilée dans toute sa splendeur mais s’est un peu parée de nuages roses. Elle est belle, encore plus que toute nue ! Pratique d’asanas et pranayamas. Petite tsampa histoire de ne pas recommencer le coup d’hier et je pars légère. D’abord on descend au bord de la rivière et bientôt on la traverse. Sur l’autre berge commence une forêt profonde, plus humide que celle d’hier. Le pied ! Odeur de résine et tapis d’aiguilles, souches moussues, le soleil joue à travers les branches. On voit le rocher parabolique se profiler, j’imagine une station de TV spatiale, connexion Maccha Pucchare(Himalaya) Macchu Picchu(Andes) sur un arc en ciel !
C’est une marche facile, le sol est élastique, la forêt marche avec moi : les petites fleurs, les fraisiers en fleur, les délicates fougères ! Une impression alpine, mais avec des sommets démesurés ! On traverse la rivière juste en dessous du rocher, c’est vraiment fantastique, des milliers de mètres de dénivelé en une courbe parfaitement régulière. Que la nature s’amuse ! On rentre dans une sorte de défilé qui se prolonge, étroites murailles style château fort. Passages à flanc de pierriers. Il y a de nombreux ponts jetés sur la rivière de plus en plus grosse. De ces ponts suspendus où on marche sur des planches disjointes en se tenant à un câble, alors que les eaux grondent et semblent se lécher les babines d’avance !

Je passe de petits hameaux de bûcherons. Les gens par ici sont nettement distincts des gens de Manang ou de Pisang bien qu’ils appartiennent au même groupe ethnique : les Gurung. Les traits sont plus fins, la face plus plate, moins rude, les yeux plus rapprochés et plus fendus. Les maisons sont propres. La pièce centrale où il y a le feu et la cuisine est vaste et confortable. Le foyer est carré, les plats bien astiqués sont alignés en décoration et les tapis colorés donnent une impression de confort.

J’arrive à Chame, gros village administratif, je contourne le check post car je n’ai pas de permis de trekking, aucun problème ! C’est un village toujours situé dans le défilé, rien de spécial, pas très sympa. Je retrouve Marc et Isabelle, on fait un bout de chemin ensemble. On s’arrête dans une clairière se faire un petit café.

Bientôt j’arrive à Latamarang où je m’arrête pour la nuit. Il est encore tôt, 3 heures, mais j’ai envie de me plonger dans les sources d’eau chaudes ! Elles sont juste à coté de la rivière. Eau divine qui relaxe et nettoie en profondeur. On peut plonger du chaud au glacé et vice-versa ! Je ressors de là comme un bébé ; mais je ne me sens pas très bien au niveau du foie, il est très gros et me fait mal, qu’est ce que j’ai encore choppé ?
Mai ça ne m’empêche pas de m’enfiler le meilleur dhal bhat depuis le départ !
Maintenant que je redescends je sens revenir les traits de caractère au galop ; le besoin de se vanter, l’attachement au matériel, le speed et le manque de concentration ! C’est dur d’être présente à 100% !

30/5
C’est une chouette famille ici, l’ambiance est sympa et la maison confortable. Je fais un peu de yoga ce matin et pars à 7h30. Je prends le petit déjeuner à Bagarchap, petit bled sympa. Et puis la descente recommence. Toujours dans ce défilé étroit. La forêt a changé, la végétation se fait plus touffue et il y a de moins en moins de sapins. Cette partie ressemble à la vallée de la Parvati (près de Manikaram, Himachal Pradesh en Indes) : champs de blés, orties, ganja, marronniers et arbres fruitiers ; il n’y a plus du tout de sapin. On dirait les Alpes à 500m ou moins, sans la ganja bien sûr !!

la Marsyangdi

Graduellement il y a de moins en moins de chorten et de pierres taillées avec des mantras. Mais les gens sont bouddhistes, ils ont chez eux de beaux autels au Dalaï lama ainsi que le Panche Lama et des divinités tibétaines. Bagarchap est le dernier village où je vois une roue du dharma, très belle d’ailleurs et un Addhibouddha en union sur un fond de voûte étoilée, très cosmique !

Le défilé s’élargit un peu et on arrive dans une vallée plate bordée de chaque coté de hautes falaises. A midi je suis à Tal. Il y a une belle cascade où on se fait mouiller par les embruns. Mais l’endroit n’est pas délirant. El le défilé se referme de nouveau. Bientôt on commence à voir les champs de maïs et les bananiers, des orchidées poussent sur les gros rochers qui bordent la rivière. Le chemin est dur même si ça descend ! Il y a pleins de cailloux qui roulent et pleins de descentes bien raides et bien craignos, et puis je n’ai jamais aimé trop redescendre !
Je m’arrête méditer dans une belle grotte très fraîche. Et ça continue. Enfin vers 4h30 j’arrive vers Chamje. J’ai déjà fait pas mal de chemin c’est tout pour aujourd’hui !

31/5
Bonne nuit sur le balcon de l’hôtel. Il fait très bon, je passe la nuit avec seulement un drap ! Au petit jour je file ; je sais que depuis que je suis arrivée en zone de basse altitude il va faire très chaud et je dois profiter des heures fraîches ; petit chaï à Sagat et j’arrive à 7h30 à Syange. Il y a une belle cascade où je me lave et fais un peu de lessive. Je prends un petit déjeuner et je continue car il fait déjà chaud ! Mais c’est très joli, les maisons sont redevenues de style népalais en terre argileuse avec leur balcon et véranda. Il y a beaucoup de verdure et de fleurs, ça sent bon la végétation, la terre, la vie !

Les gens ont l’air assez à l’aise sauf les porteurs qui me font assez pitié, écrasé sous des charges énormes, les jambes arquées depuis des années de ce dur labeur. Et tout cela pour quelques roupies par jour ! la charge maximale est de 100kg pour les hommes, 80kg pour les femmes ! (Elles portent moins)
On recommence à voir des arbres Pipal avec leur terre plein aménagé pour qu’ils s’y arrêtent en posant leur charge sans avoir à la descendre du dos.

Les pipal ou boddhi tree sont également des arbres sacrés, leurs racines quasi sculpturales abritent souvent de petits temples du bord de route
La montée de Bahundande est rude mais heureusement courte ! Quand même je transpire à grosses gouttes. Ce village n’est pas très sympa, mais il est bien situé. Je m’enfile un dhal bhat très moyen et je repars. Il fait très chaud, le soleil tape bien que le vent se soit levé. Au bout d’une heure j’aperçois une jolie rivière qui me paraît si belle…que je m’y suis baignée. Quelle fraîcheur ! Encore une heure de marche un peu au radar et je m’écroule un moment dans une grotte au bord d’un endroit où la Marsyangdi fait une jolie piscine avec du sable fin comme plage. Des gamins jouent et sautent dans le bassin, ça me rappelle les petites rivières du sud de la France ! Je m’endors un peu, ça y est, c’est les tropiques : sieste obligatoire !
Je vais jusqu’au prochain village qui s’avère être Bulbule. Plus rapide que je ne le pensais, je trace en fait, faisant deux étapes par jour ! Bah ! Je craque sur des beignets, on approche des bazaars, c’est déjà le Népal. Petites maisonnettes en chaume, les femmes en sari et en veste, champs de riz d’un vert fluo et les premiers bambous. A une demi heurs se trouve Khudi, petit bled sur une rivière cristalline. Il se met à faire un bel orage. C’est vrai que le temps était vraiment lourd aujourd’hui. Ambiance sauvage et tropicale.

Pont à Chamche

1/6
Départ au petit jour. Je ne me sens pas de traîner maintenant, c’est la fin. Je fais deux heures de marche, il fait très chaud déjà. Mais à la fin de chaque côte, on découvre un massif de sommets enneigés, probablement le Manaslu. Alors ce spectacle des glaciers rafraîchit les rizières et les champs de maïs qui ondulent au soleil.

Manaslu vu de loin
J’arrive à Besi Shakar qui est un gros bourg sur un plateau au dessus de la rivière. Au bout de la rue, les montagnes semblent flotter. On sent que la route n’est pas loin, il y a beaucoup de magasins, des Coca et des Pepsi, de grosses maisons bâtardes déjà en béton.. Que la civilisation est moche ! Du coup les gents sont moins ouverts, moins accueillants et encore plus business !
De là il faut encore trois heures et demi de marche pour atteindre Boteodar. Là c’est un peu la galère. Piste bordée de cabanes en planches pour la plupart. Pas vraiment un beau paysage, très chaud, pas d’ombre. Très lourd l’ambiance aussi! C’est pour cela que je me force à tracer au milieu de la journée alors que c’est vraiment impossible ! Mais je n’ai pas envie de rester quelque part, regards niais et didis usées…

J’ai mal au pied et je dois user de toute ma patience et endurance. Enfin j’arrive au bled où on prend le bus. Dhal bhat et beignets infâme, qui représentent tout l’attachement au plaisir de la nourriture ! et même pas bons !
Puis bus jusqu’à Dumre, trois heures et demi où je somnole malgré les cahots de la piste qui n’est pas goudronnée ! Puis bus de nouveau jusqu’à Pokhara. Une tempête mémorable s’abat sur la région, mais quand on arrive vers six heures c’est déjà fini. J’apprends au bus stand que 14 personnes sont mortes aujourd’hui dans le lac, leur barque a dû se renverser. Drôle de feeling à l’arrivée !
Je passe récupérer mon sac chez ma copine indienne Shakuntala. Elle me fait de succulents chapatis et des légumes bien cuisinés, miam ! C’est autre chose que le dhal bhat aqueux des montagnes !
Pokhara again, Et voilà la boucle est bouclée !




THE END
n'oubliez pas le guide SVP